勃艮第葡萄酒2016年份概述·酒款推介

2018-02-08 21:10:13 米拓 258

毁灭性的霜冻在2016年份的勃艮第葡萄酒留下了属于它的印记。严重减产、品质不均是这一年份勃艮第的特点。但即使在恶劣的气候环境中,依然有优异的酒款出产,值得仔细甄选收藏——读一读Decanter专家的2016年份勃艮第概述,或直接跳转本文最后,查看物超所值的红白酒款推介。

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勃艮第对于霜冻并不陌生。但是在金丘(Cote d’Or),没人曾见过如此严重的霜冻——2016426日到27日,前所未见的霜冻不仅横扫了地势低洼的大区和村庄级葡萄园,更将寒冰的气息蔓延到山坡上的一级园甚至特级园。


“在我的记忆中,依瑟索(Echezeaux*特级园从来没有冷到冰点以下过。”勃艮第传奇酿酒师亨利·贾叶(Henri Jayer)的嫡系传人Emmanuel Rouget说道。


“我的叔叔亨利·贾叶曾说,1947年就连李奇堡特级园(Richebourg*都结冻了,依瑟索却从来没有过。”*两者都是位于沃恩罗曼尼村Vosne- Romanee的特级园)


卢米酒庄庄主Christophe Roumier名下位于尚博勒-穆西尼村(Chambolle-Musigny)的葡萄藤也遭遇了严重打击:“在我的职业生涯里,如此严重的霜冻闻所未闻。”


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勃艮第2016年4月的霜冻过后的清晨。酒农们在葡萄园周围点火,帮葡萄藤“取暖”。图片版权:Frederic Billet / @fredericbillet1 / Twitter


4月的霜冻十分“随性”,将一些葡萄园剥蚀殆尽,一些葡萄园却安然无恙;这场霜灾,在2016年份的勃艮第留下了不可磨灭的印记,造成了几乎前所未有的品质差异。


要概括勃艮第任何一个年份的特征都不是件容易事,2016则接近不可能。在这样一个年份,细节就是一切


427日以前,金丘的酒农们还在企盼一个丰收的年份——确实如此,在侥幸躲过了霜冻侵袭的夜丘莫雷-圣丹尼村(Morey-St-Denis),酒农们经历了1999年以来最大的丰收年,但是对于遭受霜灾的葡萄田块,高品质的果实却是凤毛麟角。


比起毫发无伤的葡萄藤,那些失去了部分果实、产量很低的葡萄藤更快地令残余的果实孕育成熟,甚至继续孕育出第二批、第三批果实,成熟的速度拉开了距离。


所以,选择最佳的时机采摘遭遇霜冻的葡萄园,并且根据每个田块的情况仔细甄选,就成了一个复杂的问题,不少酒农不得不做出妥协。有不少酒农很好地做到了这点,并酿出了优美的酒——而且得益于极小的产量,他们的酒往往具有特别浓郁的风味。


那些甄选做得不好的酒农,酿出的酒款可能是两个极端:有些过熟如果酱,其他则酸瘦难当。有些不幸的酒农,把过熟的第一批葡萄和尚未充分成熟的第二、三批葡萄一起采了下来,酿出的酒“高不成低不就”,别提多别扭。


酿造的难题

巧妇难为无米之炊,2016年份极小的产量也给酿酒厂和酒窖的工作提了难题,不少酒庄不得不放弃一些惯用的特色酿造手法。


对极少量的果浆进行精准发酵很难。在通常的年份,酒农会将来自不同产区的果实分开酿造,以期体现各自的风土特征;但在2016年,一些酒农不得不将不同产区的收成混在一起酿造。也有一些酒农采用整串果实,增加榨出的果浆量,缸中才有足够的原材料可用。


到了陈年阶段,由于许多酒庄产量不足往年的一半,酒窖几乎无法保证和往年一致的新旧橡木桶比例。许多酒农采用了比往年更高比例的新橡木桶,也有的酒农决定完全不用新桶。


可想而知,酿酒和陈年方式的改变,令2016年份本来就良莠不齐的原材料呈现出更大的差异


祸不单行


如果我逐一写下所有受灾产区的详细情况,那整篇报告就只有这个内容了——因为每一行葡萄藤的受灾情况都有可能不同。


概括来说的话,2016年受霜灾最严重的村庄包括


马沙内(Marsannay)

弗拉热-依瑟索(Flagey-Echezeaux)

伏旧(Vougeot)

香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)

夜圣乔治(Nuits-St Georges)

Pernand-Vergelesses

萨维尼(Savigny-lès- Beaune)

伯恩(Beaune)

默尔索(Meursault)

夏山-蒙哈榭(Chassagne- Montrachet)


桑特奈(Santenay)和莫雷-圣丹尼(Morey-Saint-Denis)村几乎毫发无伤。


普利尼-蒙哈榭(Puligny Montrachet)、沃尔奈(Volnay)、波玛(Pommard)、阿罗克斯-科尔登(Aloxe-Corton)、哲维瑞-香贝丹(Gevrey-Chambertin)以及菲克桑(Fixin)村部分遭到霜冻损毁,其他部分则完好无损。


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如果说2016年份将作为一个霜灾严重年份的被人们铭记,那这一年生长季的其他月份又如何